Viatge a Alaska

Estamos rotos. Cansados de no tener hambre y volver a tenerla. Cansados de la sequedad ambiental de los aviones. Cansados de su impuntualidad. Cansados del zumo de naranja, del agua con gas, del zumo de naranja... ¡Cansados de las colas!

Bueno, hemos llegado. Con pérdida del enlace a Barcelona por culpa del retraso del vuelo de Anchorage incluida, y por ello unas horas más tarde de lo previsto, y sí, ¡más cansados!

Corolario: Lufthansa, muy bien. Condor, bastante mal.

Sí, sí, lo sabemos, os debemos dos días de viaje, pero hoy ha sido un día muy intenso y entre preparar la maleta, revisarlo todo, etc,etc,etc... no ha dado tiempo, que le vamos a hacer. Los haremos des de casa nada más llegar, prometido.

En cualquier caso, no queríamos desaprovechar la ocasión que nos surgió ayer camino de Anchorage para picaros un poco el gusanillo. Justo cuando acabábamos de aparcar el coche para hacer un descanso, ¡mirad lo que nos encontramos!

¿Cómo salimos de este encuentro?, después de un salto espacio-temporal. Como dijo aquel: "no te digo na y te lo digo to".

¡Nos vemos! Si todo va bien (si por favor, por favor) llegaremos el lunes al mediodía. Hasta entonces, ¡ha sido un placer compartir con todos vosotros este viaje!

Sabem que si no som grans aficionats a la pesca, Soldotna i Kenai no ens oferiran grans atractius. I menys encara tenint en compte que els núvols s'han tornat a aliar i ens impedeixen seguir contemplant les muntanyes i volcans que se succeeixen a l'altra banda del Cook Inlet.

A Soldotna, tot gira al voltant del salmó. I tot perquè fa 25 anys un bon home va pescar el que avui es considera el king salmon més gran del món (44,1 kg), i suposem que això els enorgulleix i els fa fer dentetes a la veïna Kenai (deu ser una rivalitat tipus Sabadell i Terrassa o Tarragona i Reus...).

Hem fet una caminada al voltant del riu Kenai i hem comprovat com tot està preparat per la comoditat dels pescadors. Diferents caminets de fusta a cada riba faciliten l'accés a plataformes des de les quals poder llençar la canya. A cada tram de riu hi ha una rampa on poder baixar amb la barca, i taules metàl·liques amb mànegues per poder preparar i netejar el peix acabat de pescar. Fins i tot hi ha uns petits contenidors on dipositar el fil de pescar per reciclar-lo.

Els atractius de Soldotna han acabat aquí, i després de dinar hem tornat a Kenai (City of Kenai, en diuen). Aquí l'entorn continua sent similar: centres comercials i el món de la pesca. Finalment hem fet una altra passejada, aquest cop més urbana: el centre històric del poble, on es conserven diferents cabanes i cases de finals del segle XIX i principis del XX. Es troba a tocar del que ells anomenen "platja" i com moltes de les poblacions d'Alaska, compta amb una església ortodoxa rusa que dóna un toc de color i sofisticació en un ambient rústic i més aviat despreocupat per l'estètica. Algunes de les cases de la vora del mar són dignes d'enveja, encara que amb aquest cel i el color de la sorra a vegades tot tingui un aire postnuclear.

Com que el temps empitjora decidim tornar a l'hotel i fer unes darreres braçades a la piscineta i relaxar-nos al jacuzzi. Demà tornem cap a Anchorage i a l'alberg d'allà ja no trobarem aquests petits luxes.

Como la palabra indica, todo Bed&Breakfast tiene dos componentes básicos, un lugar donde dormir y donde desayunar. Paula's place nos ofrecio toda una planta de su fantástica casa para nosotros solos y un fantástico desayuno que compartimos con la propietaria. La comida fue excepcional: huevos revueltos, hamburguesa de salmón y un bol con un pastelito de avena (baked oatmeal) y trozos de platano y frambuesas bañados en crema de leche... Todo casero y exquisito, como la charla sobre la vida en Alaska y en Colorado, su lugar de origen donde llevaba un rancho con su marido.

Paula nos recomendó una carretera con vistas y en ella pasamos parte de la mañana fotografiando Homer y sus fantásticas panorámicas des de las alturas.

De aquí a Kenai, la principal ciudad de toda esta peninsula. No podemos dejar de sentir que a cada milla que nos acercamos a Anchorage nos alejamos cada vez más de la Alaska salvaje que tanto nos ha gustado. De alguna manera empezamos a añorarla aun cuando todavía no hemos ni llegado a casa. Multitud de grandes almacenes indican el inicio de la ciudad de Kenai. Por suerte, una sorpresa de final de tarde nos hace recordar que seguimos en Alaska: cuando, totalmente en medio de la ciudad, no solo conseguimos ver una orca, sino que estuvimos tan cerca, ¡que pudimos tocarla !

Quan vam baixar de Whittier a Seward ja ens ho va semblar, que aquesta part de l'estat era diferent. En primer lloc, les carreteres estan en força bon estat. En alguns trams fins i tot hi ha dos carrils per cada sentit. En segon lloc, el trànsit era molt més dens, i durant una bona estona no vam parar de veure cotxes circulant en sentit contrari, suposem que tornant cap a Anchorage després d'haver fet el "domingueo". Això va ser un xoc per nosaltres, acostumats a conduir sols i creuar-nos amb un cotxe com a màxim cada 15 minuts.

Per un moment ens vam sentir decepcionats. O atemorits, pensant que potser la part final del nostre viatge, que n'hauria de ser el colofó, seria massa "lloretenca" com per sortir-ne satisfets.

Pero ai, que en som d'il·lusos... Que això és Alaska! Per començar el dia, ens hem apropat fent una passejadeta a l'Exit Glacier i gairebé toquem el gel d'aprop. Com que encara és estiu hi ha trossos de gel que es desprenen i han decidit tancar el camí que porta ben bé al peu de la glacera. La visita igualment ha valgut la pena.

Després de dinar hem passat per Soldotna i hem tingut una mica de "xoc" comercial. Però tot ha estat travessar el poble, amb el seu McDonald's i el seu immens Wal Mart i just després en tombar la carretera, una serralada de muntanyes nevades s'alçava imponent a l'horitzó. Volcans!! El que més crida l'atenció dels quatre volcans que es poden arribar a divisar des d'aquí és el Mount Redoubt, no perquè sigui el més alt (una mica més de 3.000 metres) sinó perquè queda més a prop de la riba de la península de Kenai.

I per acabar-ho de rematar hem arribat a Homer. És el poble que es troba en acabar la Sterling Highway, com els agrada dir-ne a ells "el final del camí". La seva ubicació ja el fa un lloc especial, però a més compta amb un espigó ample i allargat que s'endinsa al mar, com si la terra es resistís a deixar-se vèncer per l'aigua. I resulta que aquest és un lloc magnífic per divisar balenes, foques i llúdrigues marines.

Nosaltres avui només hem vist les llúdrigues però ja ens hem donat per satisfets, i hem anat a descansar al Bed and Breakfast Paula's Place (un altre gran descobriment!).

Sí, potser això és el "playground" d'Alaska... però a lo salvatge.

Hoy no hemos salido temprano. Teníamos reservado el tour por los fiordos y glaciares a las 11:30 y hemos decido disfrutar de la moderna hospitalidad sueca de nuestra cabaña alargando un poco el sueño. Llevamos muchos días de madrugones importantes. Por una vez, no creo que vayamos a parar al infierno de viajero poco provechoso.

Subimos las persianas y… ¿pero esto que es? Sol. Un día clarísimo como … ¿cómo los de casa?. Ueueue. Justo el día en que hemos de hacer el tour en barco por el fiordo y los glaciares. Antes de coger el barco no podemos parar de fotografiar lo que nos rodea. El puerto de Seward al final del fiordo es precioso. ¡Aprovechemos la luz!

Nuestro barco es un catamarán moderno y bastante espacioso. Al empezar el tour nos comentan que la ruta es variable. Que se trata de ver mucha vida salvaje y que van adaptándose en función de la información que se intercambian con otros barcos.

Al poco de salir un par de orcas, un adulto y un “joven” practican el arte de ascender y dar unas piruetas, para nuestras delicias. Según la explicación del entendido: lo hacen para limpiarse, para comunicarse o… para jugar. Según este “entendido” la grande le enseñaba a la pequeña. ¡Fue increíble ¡Llegó a saltar a 5 metros del barco! Una pasada. La velocidad y el sonido que hacían... Fue un momento increíble que duró como 20 minutos.

De aquí fuimos al glaciar donde el barco se acercaba a su pared y podías ver pequeñas porciones cayendo. Se me olvidaba, por el camino un montón de leones marinos y pájaros que hacían las delicias de los aficionados a fotografiarlos, que aquí también hay unos cuantos. De vuelta una orca solitaria, no tan generosa como las primeras, pero igual de impresionante.

En resumen, vistas maravillosas del fiordo toda la jornada, vida salvaje,... Ahh, se me olvidaba por la tarde algún oso por un bosquecillo de la ciudad. Dónde está la cruz, pensareis algunos. Fácil... En las cuatro bolsas para vomitar que necesitó Agnès y en la que necesité yo. Porque si algo también era salvaje aparte de los animales eran las olas cuando se salía a mar abierto. No nos amargó el viaje por que no fue todo el rato… ¡pero la próxima vez no se nos olvidará la biodramina!

Aquest matí hem esmorzat cereals per primera vegada en tot el viatge. I renoi, és que tot ho han de fer tant rematadament bo (i segurament no tant saludable) en aquest país? Per què Kellog's no comercialitza els Frosted Mini-Wheats Maple & Brown Sugar a Catalunya?!!

Bé, hem sortit del Bed and Breakfast esmorzats i hem fet un recordatori amb french toasts al ferri, ja que les gairebé 6 hores de camí calia amenitzar-les amb alguna cosa. En això hi ha ajudat el ranger (professionals encarregats de protegir i educar per a la conservació dels parcs) que ens ha acompanyat tot el viatge, explicant-nos la història de la badia de Valdez i la diversitat biològica del Chugach National Forest i les aigues de l'estuari Prince William, que hem atravessat amb el pesat vaixell.

Degut al l'acumulació del gel que cau de la glacera Columbia hem hagut de fer una ruta alternativa i no ens hi hem pogut acostar massa, però el que sí que hem vist d'aprop són els milers de glaçons gegants que queden flotant a l'aigua i que han fet d'aquest tros del trajecte una travessia on the rocks, i també diversos animalons entre els que comptem una orca i lleons marins.

El ferri ens ha deixat a Whittier, un poble de menys de 300 habitants la majoria dels quals viu... en un sol bloc de pisos! És dels primers "grans" blocs d'habitatges que veiem en tot el viatge, fins i tot a Anchorage són difícils de trobar! El més curiós d'aquest poble és que fins l'any 2.000 no tenia connexió directa per carretera, sinó que els cotxes havien de pujar en un tren que travessava l'únic túnel que feia possible l'entrada i sortida de Whittier. Ara el túnel està habilitat perquè hi puguin circular també vehicles a motor: un quart d'hora en un sentit, un quart d'hora en un altre, i tots a a esperar si és al tren a qui li toca passar.

A l'altra banda ja ens esperaven les primeres glaceres vistes de prop, que s'han sumat als llacs i les muntanyes nevades dins el nostre repertori de paisatges espectaculars. Demà serà dia de més gel.

L'allotjament que teniem previst ha sofert un canvi inesperat degut a un malentès amb la propietària, que no tenia apuntada la nostra reserva. Per un moment ens hem vist passant nit en un motel en lloc de l'esperada cabana a les tranquiles afores de Seward, amb les seves llames vigilant el camí (sí, hem dit llames). Però per sort la dona ens ha trobat un lloc alternatiu i hem anat a parar a l'Annika's Guest House, regentada per una parella de suec i americana molt agradables. Segurament hi hem sortit guanyant amb el canvi, ja que la cabana és de luxe (es nota el toc escandinau) i l'Stephan ha compartit amb nosaltres el xoc cultural entre europeus i americans, en una conversa molt divertida que ha contingut una lliçó sobre com fer servir el mecanisme de  les persianes americanes sense carregar-se-les (ahir vam estar a punt).

Hemos salido temprano de Tok. Hemos hecho el ya habitual repostaje de primera hora de la mañana y directos a la Tok Cutoff, la serpenteante carretera que nos acercaría de nuevo a la parte americana del enorme Wrangell-Saint  Ellias National Park & Reserve. 

El día amaneció despejado y nos permitió disfrutar de los picos nevados de casi 5.000 metros de altura (o 16.000 pies, que queda más alto). Avanzamos rápido, pues queríamos aprovechar el día claro para disfrutar de los glaciares que sabíamos que encontraríamos camino a Valdez. Por suerte los alcanzamos cuando una fina manta empezaba a cubrir la cima de las montañas. De nuevo, el paso montañoso que, curiosamente aquí da acceso a una ciudad costera, auténticamente impresionante.

Valdez (pronúnciese Valdiiz) nos recibió encapotada y con algunas gotas. Comimos en un chino y directos a la terminal del ferri a recoger lo billetes de mañana y para el Bed & Breakfast de Lou y Laura. Es el primero del viaje y todo un descubrimiento. Una casa preciosa, enorme. Con una anfitriona amable y llena de información súper útil que convirtiendo Valdez en un lugar lleno de opciones. Nos recomendó 3 cosas a hacer:

- "Visitad el muelle. Los pescadores llegan entre las 18h y las 20h. Puede estar bien". Y tanto. Que ambientazo. Están en medio de una competición anual de pesca para dar con el halibut y el salmón más enorme y fue muy interesante y divertido. En Alaska la pesca es algo serio. Viene gente de todo el mundo a practicarla. No puedo evitar acordarme del algún barbudo que intenta convencerme que la pesca es divertida cuando veo como aquí sacan la caña en cada charca que ven (llueva, haga frio o viento). El tamaño del halibut de la foto era increíble. Lo tenían que colgar entre dos !!

- "Yo iría también al otro lado de la bahía. Me han comentado que han visto osos cerca de un parking de caravanas". Buahhhh!! Y tanto que los vimos y como a 25 m. de distancia (con la tranquilidad del coche abierto bien cerquita). Vimos dos adultos hartándose de pescado hasta la saciedad. ¡¡Impresio...wait for it... nante!!

- "Y para cenar tenéis Totem Inn, detrás del muelle. Pescado acabado de sacar del agua. Es donde suele ir la gente". Estuvo muy bien. La misma gente que estaba en el concurso de pesca ahora degustaba una hamburguesa, pues yo diría que a estos yankis les gusta sacar el pescado del agua (muchos sólo para hacerse la foto) pero no comerlo. Era bueno ver mesas con abuelo, padre y nieto que claramente habían hecho la escapada de pesca de fin de semana. Algo me dice que la tradición se perpetuará.

Haines Junction seguía preparándose para el invierno cuando, bien descansado y bien abrigado, he ido a comprar el primer regular coffee al Village Bakery que tenemos justo enfrente. Había gente cortando leña y acumulándola en grandes cobertizos.

Aunque sabíamos que el camino hasta Tok era largo no hemos madrugado demasiado. Nuestro trayecto ha trascurrido la mayor parte del tiempo paralelo a la cordillera montañosa que da acceso al Kluane National Park. Una vez más las nubes nos han complicado el poder disfrutar de las fantásticas vistas de los glaciares y los picos nevados. Pero sólo un poco. Son tantas y tan numerosas las vistas que cuando menos te lo esperas se levantan las nubes y con ellas, el telón que tapaba un valle, un glaciar, un pico…

Lo más desagradable de la jornada ha sido, de nuevo, la carretera. ¡¿Pero qué pasa con la obra civil en Alaska?! El tramo de 300 millas que hemos conducido hoy de la Alaska Highway era un camino de cabras. No exagero. Todavía ahora no me creo que las 4 ruedas del coche sigan con nosotros. Un montón de kilómetros sin asfaltar (a eso te acabas acostumbrando, pues es una constante aquí) pero socavones y lo que llaman bumps que te hacen perder el control constantemente, acaban haciendo el trayecto “poco cómodo”. Además, aquí las obras deben durar como 20 años. La técnica que hemos inferido mediante numerosas observaciones es la siguiente: cuando la carretera se estropea mucho, quitan el asfalto y así se queda. Algún día la asfaltaran. Mientras tanto es un constante ir y venir de carretera asfaltada y sin asfaltar. Nunca estuvieron tan justificados los 4x4.

En cualquier caso, ya estamos de nuevo en Tok. Si pincháis en el mapa veréis que hemos dado por concluido el círculo oriental de nuestro trayecto en forma de ocho. El que transcurre por el Yukon principalmente. Mañana bajaremos hacia la zona del Prince William Sound con una primera parada en Valdez. ¿Os suena el Exxon Valdez?

Avui ha estat un dia força tranquil. Hem tret profit de l'equipament de la nostra cabana i hem esmorzat uns bagels torrats i un cafè amb llet, disposats a incorporar-nos a les 11h en una excursió guiada de tres hores per les muntanya de Tachal Dhal (sheep mountain). El canvi de zona horària entre Alaska i Canadà ens ha jugat una mala passada i quan érem de camí ens hem adonat que ja fèiem tard. Així que hem decidit explorar l'entorn pel nostre compte fent una de les self-guided hikes o excursions autoguiades de les quals ens van informar ahir al centre de visitants de Haines Junction.

I sí, ens hem "rajat". Quan feia una estona que caminàvem, després de veure diversos senyals que avisaven de la presència d'ossos, que a més és l'època en què surten a atipar-se i preparar-se per la hivernació, que el camí s'endinsava més i més al bosc, que no hi havia ningú més fent la passejada... Hem decidit fer marxa enrera i buscar llocs on estirar les cames no vulgui dir anar amb l'ai el cor i imaginant que darrera cada arbust hi trobarem un grizzly.

D'aquesta manera hem arribat al poblat de Klukshu, un assentament indi (de manera políticament correcte els anomenen first nations) temporal que només és habitat durant l'estiu, quan és l'epoca en què els salmons remonten el riu i ells disposen les trampes per caçar-los. Ara hi ha cabanes i casetes, moltes sense lavabo, però durant molt de temps el poblat consistia en un grapat de tendes que desapareixien tant bon punt s'acabava la pesca.

En tornar hem fet un darrer tomb per Haines Junction i hem creat de nou un microclima dins la nostra cabana amb l'ajuda de l'estufa de llenya. Demà enfilarem l'Alaska Higway amunt, deixarem definitivament Canadà i farem nit un altre cop a Tok, per després tornar a baixar fins a Valdez.